第七章 将士们
不知不觉西班牙步入和平时代已经有些年岁了，在漫长的历史长河中这可不多见，西班牙人是好战的，这个国家本身也像一座城堡一样。而事实上，城堡遍布西班牙的各个角落，安达卢西亚的贝莱斯布兰科城堡矗立在山尖，塞哥维亚附近的城堡像一块圣诞节蛋糕，贝尔蒙特有座博物馆样子的城堡，那里的守卫热情到送别你时会一直招手直到你走到山下。南边曾长期被摩尔人占领，那里的白色城市中也留下了他们建造的城堡，有些城堡则被改造成了酒店，临近葡萄牙边境的休达德罗德里戈城堡便是一例，有的城堡像村庄，贝尼多姆附近的瓜达勒斯特城堡的墙壁上还住着好多户人家。瓦伦西亚海边的潘尼斯科拉城堡则是一座大学的学院，里面有五湖四海的学生，马约卡岛上的城堡是圆形的，有的城堡还保持着城堡本来的功能，有炮台，有士兵站岗，有的城堡举世闻名，比如阿尔罕布拉宫。
这些城堡也在无形中提醒我们，西班牙就是由不停的战争建立起来的，城堡就是战场前线的堡垒，几个世纪以来，他们一点一点地向南开拓，而西班牙的国王也一点一点把他们的首都向南推进。内战对于西班牙来说就是家常便饭，很少有城市完全没有战争英雄可以缅怀吹嘘。尽管西班牙是一个由将士组成的国家，但是这个国家的当代国防装备却并不先进，那些在十九世纪俄罗斯油画里才能看见的军事场面，如今的西班牙仍能找到。西班牙的士官仍为自己的头衔而自豪，即便他在值完班的下午去银行做第二份工作的时候。它们的军舰出海时，上面依旧插着整齐漂亮的军旗，吹着有序的号角，保持着几百年来的传统。
从科托多尼纳向东北方向，穿过莫雷纳山脉和埃斯特雷马杜拉，你会来到一个名为特鲁希略的小城，这里是征服者皮萨罗的家乡。弗朗西斯科·皮萨罗，那个率领183个人只身打败整个印加帝国的英雄，在整个世界战争史上都是一个奇迹，他的雕像就在特鲁希略广场的中央。埃斯特雷马杜拉也是这样一个遍布着冒险家的地方，在那段人人向往着“新世界”的年代，衣锦还乡的他们至今仍被家乡人纪念，这个地区的每一块纪念碑，也提醒着人们西班牙曾经有那样一个辉煌时代。在阿拉贡省有一个小村庄叫作科雷拉，这里很少有游客问津，但是她特别的地方在于自己和“新世界”紧密的联系，几乎每一座大户人家都有或多或少关于南美殖民地的回忆，这一家出了后来的秘鲁首领，那一家出了后来战死沙场的一位著名将军。卡斯蒂利亚高地建在悬崖峭壁上的城市昆卡，虽然现在看上去有些灰头土脸，但它可是用当年从美洲殖民地运回来的黄金建造而成的。
打开世界地图，看着上面各路地名，布宜诺斯艾利斯，拉斯维加斯，洛斯阿拉莫斯，你不禁会感叹，曾几何时西班牙给整个西方世界产生了那么深远的影响，但与此同时，也不禁要唏嘘，曾经的辉煌是如此短暂。第一杯热巧克力，传说就是由西班牙人品尝的，西班牙人对头颅，骨骼，血液的崇拜，也据说是经阿兹台克人影响，现代西班牙建筑中的不少元素，比如马约卡岛上的石墙，是从印加文明学习而来，而阿尔罕布拉宫门外的警察穿着的羊毛雨披，则像极了玻利维亚的牧羊人。还远不止这些，在与拿破仑的战争里，蒙特塞拉特皇家教堂中的灯大规模损坏，但是，来自秘鲁，墨西哥，和阿根廷的西班牙王权拥护者纷纷把替代品寄了过来。来自拉丁美洲的大学生如今依然会远渡重洋来西班牙学习，北部海边的度假胜地圣塞巴斯蒂安，每到假日都云集了来自大洋彼岸的富人们。
我有一次在休达德罗德里戈，这个当年威灵顿侯爵击退拿破仑的地方，路经一座石像很想威灵顿将军，我向旁边的一位妇女确认，没想到她却说，这不是威灵顿，而是一位很有名的音乐家，是萨拉曼卡大教堂的风琴手。其实我不该惊讶，每一段音乐故事的背后，有可能都埋藏着战火和杀戮。在西班牙，战争的痕迹随处可见，萨拉曼卡的一座坟墓，男子一副中世纪武装，而女子身着尼姑的服饰，这类服饰是女人们在自己的男人前线拼杀奋战时才会穿上的。格拉纳达的一座不起眼的小清真寺，当年费迪南国王就是在这里接受了摩尔最后一位君主的投降。托雷多大教堂上镀金的玻璃，当年拿破仑打来时当地人为了掩人耳目，在上面又浇了一层铁，结果到现在也没有完全清除下来。当然，我们也不该忘记，就在这个世纪的前半叶，西班牙被一场最惨烈的内战肢解得四分五裂，遍体鳞伤，直到现在一些北方的小镇还是破旧不堪，格罗纳，维希，托尔托萨，那里鹅卵石铺成的街道，寒酸的房屋，似乎至今未曾从战败的阴影里走出来。
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